中國服裝企業必須由主要人力成本驅動向創新驅動轉變，增強創新意識，做大做強自主品牌，從生產優勢轉向品牌優勢轉變。只有這樣，中國服裝行業才有希望。 

　　曾幾何時，服裝行業曾是中國制造強大的標志，為中國創造了大量的就業機會和外匯收入。然而，中國服裝企業的發展在走過一段前所未有的騰飛之路后，危機日漸顯現。中國的服裝企業持續地處于全球服裝產業鏈的低端，僅僅賺取微薄的加工費，成為中國服裝企業永遠說不過去的痛。近年來東南亞地區服裝加工業遠勝中國的低成本優勢，更加劇了中國的服裝加工企業的危機。中國服裝企業的未來之路該怎么走？

　　代工之痛

　　“這件售價15,888元的世界品牌西裝，是我們生產的。我們自己進面料、制成品之后，賣給這家世界上最出名的服裝公司的價格，連888元的零頭都不到。”一位不愿透露姓名的服裝加工廠老板苦笑了一下，對記者說。

　　對此，山東如意集團下屬的三峽技術紡織有限公司的一位高層也

　　有同感。盡管中國的消費者乃至全世界的消費者都以為，像阿瑪尼、杰尼亞等國際一線奢侈品的面料都來自藝術之都的意大利，但實際上，絕大多數的面料來自包括這家紡織公司在內的中國紡織企業。更有甚者，不少國內服裝公司推崇阿瑪尼等品牌，花高價從海外進口同款面料，卻不知道這些面料就是企業中國出口過去的。這種不知不覺中進行的出口轉內銷，只是無謂地提高了面料的價格，讓海外企業不費絲毫之力賺了差價，增加了國內企業的負擔。

　　“公司生產的面料，從每米從數十元到幾百元不等。其中阿瑪尼所采購的面料單價是每米800元。其實，這并不是我們公司最好的面料”。這家企業的負責人表示：“有些國際品牌會選擇采購價格更低的面料，甚至低于一些國內服裝品牌企業。”

　　除了面料產自中國，世界奢侈品牌服裝的輔料也大都來自中國。為了打上“made in Italia”這幾個單詞，“一些奢侈品牌的一整套衣服中，很可能只有幾枚紐扣是意大利本地產的，其他的輔料統統是中國制造。”一位業內人士稱“這些全部輔料的價格，大概有二三十塊錢的樣子”。

　　而衣服的的加工，則更是毫無疑問地在中國完成。東莞這些地方有著無數的服裝加工廠。一家外貿西裝加工公司的李老板給記者算了這么一筆賬：他們每加工一件品牌西裝，收取的加工費是一件80元。他的同行們的價格也差不多這個樣子，絕少有超過100塊的。幾百塊的面料，不到100塊的加工費，再加上二三十塊的輔料，這就是一件阿瑪尼西裝的成本價。阿瑪尼為中國的制造、加工企業支付了不到1000塊錢，拿到了成品在中國銷售，售價卻是在10,000塊左右。

　　看著記者驚詫的表情，李老板神秘地說：“給你透露一條我們服裝行業業內公開的秘密吧。你知道紅豆集團也給阿瑪尼做代工嗎？LV的不少產品，是和凡客誠品從一個車間出來的。”

　　可是，為什么同一條流水線上下來的產品，價格之差有如云泥之別呢？對此，《山東服飾》執行主編段嘉潤很是遺憾，“以山東為例，山東的服裝企業不可謂不多，但是能夠拿出來、叫得響的品牌卻是寥寥無幾。當前僅山東一個省，年銷售額過2000萬元的服裝企業就有1400余家，但擁有自主品牌的服裝企業僅有200多個，至于能被消費者記住、不被當成是地攤貨的服裝品牌，也就舒朗、新郎這幾個了。”

　　業內專家指出，中國的紡織行業規模巨大，配套完善，設施先進，伴隨著中國經濟的快速發展，中國業已成為世界上最大的品牌服裝消費國，完全有能力打造一流品牌的服裝企業。但是中國的一些企業觀念相對保守，滿足于為世界品牌代工、賺取加工費，對自己打造品牌的欲望不足。記者就日前沸沸揚揚的“如意集團為阿瑪尼代工損失八成利潤”一事，向山東如意集團進行證實。對此，如意集團表示，企業將繼續當前為其他品牌做代工的工作，并沒有打造自己服裝品牌的計劃。

　　不過，靠著為其他國際品牌代工就可以賺大錢的日子，似乎不會很久了。

　　優勢不再

　　就像一個幽靈，除了長久地徘徊的產業鏈的低端之外，更大的危機也在日益威脅著中國的服裝企業。零售巨頭UNY計劃在2014年完成在華服裝生產比例從74%降至65%的工作，而將在泰國生產比例從9%提高至13%；日本三陽商會在緬甸新設的工廠也已在去年開始投產，三菱商事更是計劃在2016年之前，在印度尼西亞投入60億日元新建7家合資工廠，以向日本和歐美服裝企業提供貼牌生產。

　　“在東南亞、孟加拉國這些國家開設工廠的成本比在中國要低，而且低了不少。”三陽商會的一位負責人表示。三陽商會計劃，三年后三陽的生產比例要發生明顯的改變，中國所占份額將由當前的55%降至45%，減少的10%轉移到緬甸。三陽商會開始在緬甸生產一種女裝品牌羽絨服，這種在日本的銷售價格接近3萬日元(約合人民幣2400元)的羽絨服，在緬甸生產，比在中國生產相比可以降低5千日元左右(約合人民幣400元)的成本。三陽商會還計劃將男褲等其他產品的生產也轉移到緬甸去。

　　之所以向孟加拉國、緬甸轉移，首要原因便是中國的人力成本持續增長，而孟加拉國、緬甸等國的人力成本穩定且遠低于中國。甚至不少中國企業也將國內的服裝廠轉移到了東南亞。南通新高是最早到孟加拉國開設服裝廠的國內公司之一，該公司董事長唐群這樣介紹孟加拉國的人力成本之低：“孟加拉國的人力成本非常低，月薪只有70到100美元(相當于人民幣430元至614元)，幾乎是國內服裝工人的五分之一。在孟加拉國生產的襯衫，可以做到18美元一打(12件)還賺錢，如果再國內生產那肯定是要賠錢的。”由于這些國家的人力成本低，即使加上物流、關稅等費用，進口到國內再銷售，整體成本也要比國內生產低15%以上。“不要小瞧了這15%的利潤，這對于國內服裝加工企業可是極大的誘惑。因為服裝加工本來毛利率就很低，有的甚至還不到3%。”一位行業專家介紹。憑借廉價勞動力優勢，孟加拉國已經成為僅次于中國的全球第二大針織品出口國。這簡直就是1980-1990年代中國服裝加工業迅速興起的再現。

　　除此之外，東南亞欠發達國家還有著遠比中國優惠的地租，以及更穩定的工人來源。“盡管現在服裝工人的月薪已經上漲到2000-3000元，企業還有四險一金和食宿等方面的投入，但就是這樣，很多企業依然招不到工人。”一位中國服裝廠老板這樣抱怨道。

　　如何轉型

　　中國社會科學院陳昕教授指出：“近年來中國勞動成本大幅上升，比東南亞的緬甸、孟加拉國、越南、印尼高出了很多。因此，低附加值的制衣業，把工廠遷到勞動力成本更低的東南亞地區是必然的趨勢。從歷史的角度來看，紡織服裝產業就是一開始從歐美轉移到日本，再轉移到東南亞四小龍，再在20年前轉移到中國。隨著中國各種成本的上升，未來大部分產能肯定要被東南亞甚至非洲等相對落后的地區承接的。國內的相關企業須加快轉型，否則將面臨嚴重危機。”

　　前有國際品牌的壓力，后有東南亞地區的成本優勢，中國的服裝企業正處于不上不下、又不得不向上前進的尷尬時期。當前中國經濟的大勢和服裝企業的狀況，要求中國服裝企業必須由主要人力成本驅動向創新驅動轉變，增強創新意識，做大做強自主品牌，升級運營模式，從生產優勢轉向品牌優勢轉變。只有這樣，中國服裝行業才有希望。

　　業內專家指出，即使是中國國內的服裝市場，也已經進入了“比創意”、“拼品牌”的時代。中國的消費者，對品牌和產品背后所蘊含的文化底蘊的認同與需求與日俱增。這對服裝行業來講，既是巨大的壓力，也是前所未有的際遇。闖過去，就會占據產業鏈的高端，成為行業的領軍者。

　　當然，一個品牌從誕生到家喻戶曉，需要時間的培育。陳昕認為，對于中國企業來講，歐美持續疲軟的經濟狀況，將給中國企業以機會。中國的服裝企業，可以通過收購、參股等形式，與國際品牌企業進行合作，進而借助品牌的的經驗，提升自主品牌的檔次，使自主品牌實現飛躍。浙江富麗達股份有限公司副總裁錢玨美表示，富麗達集團收購加拿大紐西爾公司，就對富麗達的品牌提升起了積極的作用。

　　除此之外，深耕擁有世界上人口最多、經濟總量第二的中國國內市場，也是轉型的一個重要方向。乘著互聯網尤其是移動互聯網發展的東風，積極在第三方平臺上設立旗艦店，甚至深度融入移動互聯，打造O2O閉環，也成為中國服裝企業轉型的出路之一。

　　由于便于快遞運輸，毛利率遠較3C品類高，服裝品類可謂是最適合電商時代的商品。2013年中國的服裝網購規模超過4000億元人民幣，占了全部網購的四分之一以上，高居網購榜首。2013年11月11日，淘寶和天貓商城共實現銷售額350億元。服裝類目僅用41分鐘便突破10億元，堪稱驚艷。在天貓雙11單店銷售榜前十位中，有5個是服裝品牌。據業內專家估算，2016年中國服裝網購交易規模有望達到1萬億元人民幣，這將為中國服裝企業的電商化轉型提供巨大的空間。

　　在電子商務浩蕩潮流的帶動下，國內的服裝品牌紛紛建立起了自己的專業電商運營團隊。李寧、真維斯、美特斯邦威、報喜鳥、貴人鳥等企業將電子商務升格為事業部，并由集團董事長或副總裁直接分管。這些品牌服裝企業加速了電子商務的步伐，并且取得了不俗的成績。傳統品牌企業電商化將是一個不可逆轉的趨勢。

　　以凡客、夢芭莎為代表的服裝企業，更是建立起自己的垂直型B2C平臺。電商市場依舊處于高速發展期，在可預見的未來一段時間內也將保持高速增長。把握好這段紅利期，將是服裝企業實現升級轉型的重要機遇。