從改革開放之初直到現在，提到廣東服裝，人們總是會聯想到新潮、流行等字眼。

 

   　可以說，廣東服裝在設計、生產、流通領域的優勢從未輸掉，但如此深厚的根基并沒有鑄就廣東服裝在新世紀應有的輝煌。反而長三角、福建服裝人的意識卻在近十幾年走在了廣東人的前邊，將傳統產業與資本運作相結合。波司登、雅戈爾、美特斯·邦威、七匹狼、安踏……這些品牌先是成為國人耳熟能詳的“名牌”，然后是擁有自己的股票代碼。

 

      與此同時，廣東服裝卻還仍舊圍繞著外貿訂單打轉，還是在做大、做強服裝批發集散的買賣。絕大多數是流水線上生產的成品，或者通過集裝箱運往世界各地，或者直接通過廣州流花、虎門等服裝集散市場流向全國。

 

   　新世紀之初，廣東服裝的劣勢與優勢同樣明顯，成為中國服裝版圖上的一個典型案例。高端的設計，大眾的流通;高調做品牌，低調做事;騰籠換鳥，轉移阻力重重……廣東服裝集這一系列矛盾于一身。

 

   　設計高端流通大眾

 

   　文化熏陶的作用不言而喻，近墨者黑，近朱者赤。在祖國的東南角，無論是視野還是交通都使廣東具備了打通時尚脈絡的前提。

 

   　如果說最開始的喇叭褲、蛤蟆鏡等等只是學到了皮毛，而現在已有廣東設計師攜自己的設計進軍巴黎秀場，真正的時尚精髓正在廣東服裝界開花結果。歷數國內服裝設計含金量最高的兩個獎項––中國十佳時裝設計師和中國時裝設計金頂獎的獲獎名單，廣東服裝設計力量不容小視。

 

   　得益于得天獨厚的時尚氛圍，使得廣東服裝也分外注重設計。據廣州服裝行業協會監事會主席姚若賓介紹：“僅廣州地區就有十幾家服裝設計院校，設計人才源源不斷。這些院校還與香港、新加坡的同類院校進行了深度合作，以保證本土設計力量的質量和數量。還有關鍵一點就是，廣東地區服裝生產企業眾多，也給新設計師提供了不錯的施展舞臺。”

 

   　于是，許多國內堪稱優秀的設計師品牌在這片土地上“倔強地成長”起來，謎底、達衣巖、例外……這類品牌為國人提供了一種全新的穿衣審美，衣服完全沒有必要規規矩矩，旁逸斜出也許才道出了消費者心中的秘密，這也注定“設計感”只能鎖定住那部分思想復雜的小眾，很難在市場化運作上走得多遠。

 

   　一位在廣州生活過四年的北方女孩談起廣東服裝時，她印象最深的就是兩極分化，一端是腔調十足的設計師品牌，而另一端就是馬路邊上三五元一件的T恤，而且這后一端還是主體。廣東服裝批發集散不僅規模大，而且品類全，每天都有不計其數的，來自全國的服裝商販匯集于此，甚至有人夸張地說：有廣東在，中國人就不愁沒有衣服穿。

 

   　姚若賓強調：“廣東在服裝批發方面優勢明顯，服裝式樣轉換得快，把握得住流行趨勢，同時大量服裝廠作為生產力量可以保證設計轉化為產品，而且價格公道。”

 

   　虎門服裝協會黨支部書記譚志強在采訪中告訴記者：“虎門能夠成為一個優秀的服裝市場，得益于背后數千家的服裝企業;同時這數千家企業的健康發展也要借助前面這個越發蓬勃的市場。二者是相輔相成，互相支撐的。”

 

 

   　這就是廣東的時尚怪圈，可謂能屈能伸。神奇的是，即便是那些在白馬市場叫賣的衣服也很有可能是出自知名設計師之手，據了解，在廣東重設計的大環境下，很多服裝企業即便沒有自己的品牌，但也會不惜重金請來意大利、香港等地的設計師和板師。中西靈感、創意對碰于此，與國外或是港澳地區設計師合作，在廣東服裝人看來是最自然不過的一件事情了。

 

   　品牌修行放慢步調

 

   　一位設計師提到廣東服裝時，這樣形容道：這些年廣東服裝的發展是重利益，遺失了文化。確實，歷年廣東服裝的產量、產值都位于全國各省市前列，甚至是拔得頭籌。但看看每年中國名牌的榜單，隸屬于廣東的品牌卻不是很多，除深圳女裝近年來表現搶眼外，廣東其他地區能夠讓全國消費者叫得上名字的品牌也是寥寥。

 

   　而同屬于中國服裝重鎮的長三角和福建地區卻在這點上比廣東先行一步，服裝產業中的資本運作如火如荼，變加法為乘法，運用資本繁殖產值，在品牌培育方面屢試不爽。

 

   　加之，中國加入WTO和國際金融危機的影響，讓廣東服裝的拳頭––外貿加工也失去了原有的優勢。人民幣升值、人工成本上漲……外貿加工利潤隨之被攤薄，大量訂單流向勞動力更為低廉的東南亞等地，或是就如有些老板所提：“成本一直在漲，現在是有訂單我們也不敢接。”

 

   　這些都給廣東服裝業帶來了前所未有的壓力，于是產業升級、走品牌化發展之路成為了沒有選擇的選擇。

 

   　按理說，在起跑線上已經被落下一大截，奮起直追才是，而一向以開放著稱的廣東人在外貿轉內銷、加工轉品牌的過程中卻出乎意料的謹慎。

 

   　很多企業并沒有直接轉型，粵港澳服裝服飾商會會長湯敏儀告訴記者：“一些有轉型意識的企業，采取的是先幫內地品牌做貼牌的方式來探路國內市場。還有一些外貿企業先將自己的產品拿到批發集散市場銷售，以此來調研國內消費者對于服裝風格和品質的要求。他們做習慣了外貿，不了解品牌的運作，需要一個適應的過程。”

 

  　 姚若賓在采訪中談道：“廣東服裝企業的品牌意識在變強，但并不是跟風，很多都是認準自己原來的長處，揚長避短，借助自己的優勢發力，如原來做襯衫的公司會創建襯衫品牌，同理做褲子的也如此，專攻一項，并且做精，為將來提升品牌積累力量。”

 

  　 既然起步晚，就要做到更完善、更精致，這是譚志強的觀點。對于擁有數家服裝工廠的虎門鎮來說，轉型升級無疑是一項龐大的工程。譚志強指出，轉移要先從政府做起，要有一個好的規劃。虎門現在采取的是城市和產業的雙重升級，“沒有城市環境的配套，產業升級無從談起。”譚志強介紹，擁有優良的文化軟環境是國際上時尚之都的共同特點，虎門就從升級城市道路建設，興建文化花園等方面努力，提升城市軟環境，為廣大服裝企業打造有利產業發展的公共平臺。

 

   　同時，譚志強還提道：“廣東的生意人更注重實際，很少急功近利，照搬其他地區的產業資本運作模式可能并不適合廣東。對于廣東服裝來說，品牌化的過程可能是一個慢慢改變的過程。在虎門就有幾家企業，之前由于對于企業、對于品牌的高昂包裝而垮掉。一個企業、一個品牌想要瞬間拔高，不現實。我們這邊的企業更多是穩扎穩打，這樣不但受外部市場變化影響小，而且一旦市場好轉，優勢便凸顯。”

 

   　發展服裝品牌本該是高調之事，但在廣東服裝人也做得如此低調，“快中取慢”。

 

   　騰籠換鳥空心風險

 

   　品牌化只是廣東服裝產業轉型升級的一部分，與之相比，整個產業的升級更復雜和艱難。2008年，廣東省委提出產業和勞動力“雙轉移”、“騰籠換鳥”等概念，對廣東省制造業提出了更高的要求。

 

   　作為依賴廉價勞動力而長期發展的服裝產業自然是題中應有之意，這樣的升級也是廣東服裝企業所面臨的最迫切的問題。

 

   　而廣東服裝產業的實際情況也給產業轉移帶來了一系列的難題。

 

   　勞動力轉移主要針對一些成熟的大品牌，可以將創意中心留守總部，而將生產環節轉移至內陸地區。而品牌正是廣東所缺少的，在廣東整個服裝產業中，中小型服裝企業(50億元營業額以下企業)是絕對主力。就像譚志強所提到的，很多地方的現實是工廠與市場互相支撐，工廠還無法實現轉移。同時，譚志強還說道：“發展服裝借力資本，無外乎借助風險投資和銀行貸款兩種辦法，而虎門的服裝企業大多數是中小型，既無法吸引風投，很多也沒有不動產用來抵押給銀行。”可見，中小企業占主體給廣東服裝的整體轉型升級帶來了多重束縛。

 

   　同時，生產成本的一再上漲，又會將中小型的服裝加工企業逼向死角。針對這一系列問題，有專家曾就此指出廣東服裝產業將面臨產業“空心化”的危機。

 

   　至少，就目前來說“騰籠換鳥”對于廣東服裝產業是難上加難。在采訪中廣東省服裝服飾行業協會會長劉岳屏說道：“廣東完整的產業鏈會成為抵抗產業空心化的‘殺手锏’，不少服裝企業寧愿忍受人力成本的上漲，也不愿意轉移到其他地區，因為轉移出去之后將會遇到產業鏈不完整所帶來的附加成本可能遠遠高于現在看得見的成本。”

 

   　劉岳屏所提到的完整產業鏈則是前邊提到的廣東在設計、生產、銷售等一系列環節上的完備和優勢，而同時坐擁26個各具特色服裝產業集群，從男裝到女裝，從童裝到晚禮服，從內衣到毛衣……這一優勢是其他服裝強省難以匹敵的。只要利用得好，這些都可以是廣東服裝產業升級的加分項，也會使行業的這一次轉身來得更為從容。

 

   　要解決廣東服裝“騰籠換鳥”與產業“空心化”之間的矛盾，確實需要花費一番心思，怎樣利用好讓人垂涎的產業優勢?又怎樣規避廣東省特有的產業劣勢?廣東服裝注定要走一條沒有人走過的路，期待在不久的將來廣東服裝這個不算年輕的產業能夠通時達變，綻放出新的活力。