正常來說“衣食住行”是剛需，不應該有大起大落的現象，可今年“剛需”都不好使了，紡織行情斗轉直下。怎么人們不喜歡買衣服了嗎？

　　服裝與布銷售量齊跌，并且跌幅擴大

　　由國家統計局公布的近幾年“季度服裝銷售量”，便可以看出服裝市場在發生著激烈的變化。2017年的前三個季度服裝銷售量同比2016年都是穩步增長的，但是第四個季度突然同比出現7.69%的下跌。這股跌勢貫穿2018年全年，一直延續到2019年，而且還在繼續。綜合統計，2018年全國全年服裝銷售量是540.6億件，相較于2017年全年銷售量719.1億件，跌幅達到了24.8%。

　　終端服裝市場的緊縮，迅速在紡織市場表現出來。全國季度布的銷量也在2017年第四季度出現明顯下滑，隨后的2018年下跌的趨勢不但沒有緩解反而越發嚴重。同比跌幅從2018年第一季度的10.89%，一路擴大到了第四季度的28.4%，剛剛過去的2019年第一季度也沒能逃脫這個趨勢，同比出現了21.59%跌幅。服裝與布銷售量的斷崖式下跌，顯然不是一個“淡季”就能解釋的，更讓人難以接受的是這股頹勢完全沒有扭轉的跡象。看來人們不再像以前那樣愛買衣服已經是事實了！

　　美國對華貿易政策，影響更多的是貿易信心

　　對于服裝銷售量的減少以及訂單數量的下降，整個紡織服裝行業都在反思尋找原因。上半年美國對華加征關稅并且涵蓋了幾乎全部紡織品，而且威脅進一步加征超過3000億美元商品關稅，此舉也一直被紡織人認為是影響紡織行情的重要原因。G20峰會上中美貿易出現重大轉機，美國放棄對3000億美元中國商品加征關稅，并且中美雙方貿易會談重啟。

　　按道理如此利好消息應該會立刻點燃紡織市場，可實際情況是市場依舊反應平淡。究其原因，還是紡織人過重的看待了美國對華的經濟政策的影響，事實上貿易政策更多影響的是雙方的貿易信心、決策時間以及下單速度，但終端消費者的需求并沒有實質改變，所以訂單量也不會立刻出現大面積反彈。

　　訂單下滑、市場冷清，將原因歸結在美國的貿易戰上，從而獲得一絲心理安慰是可以理解的，但我們不能放棄尋找真正原因的機會，錯失應對策略。

　　終端消費者需求變化，帶來訂單形式改變

　　人口還是那么多，市場還是那個市場，可為什么服裝銷量出現近25%的下跌呢？有人說經濟大環境走弱，人們沒錢，衣服能不買就不買了。可“穿衣”是剛需，就像買房子那樣，沒錢可以買遠點、小點，但絕不會不買，衣服也一樣，便宜的總是有的。

　　今年生意難做已經是一個不爭的事實，尤其是我們紡織行業早就不是簡單的淡旺季交替變化，淡季一直都在，可旺季卻遙遙無期。作為國內起步最早、最活躍的服裝行業，女裝產業已經形成了一個較為完整的產業鏈，從產品設計、制造到銷售模式都達到了成熟水平，市場趨于高度飽和。據商業咨詢公司Frost & Sullivan的數據，中國女裝市場總體規模已超8000億元人民幣，預計中國女裝市場規模在未來將保持穩定增長，在2021年市場規模可超1.7萬億元人民幣。

　　相較于男裝產業，女裝產業在成熟的產業運作中趨于細分化，依據年齡層次發展出大淑、中淑、少淑、少女等多個門類，這樣的劃分在很大程度上與傳統百貨業態的樓層分布有關，也成為中國女裝市場的獨特國情。

　　然而隨著Zara等全球快時尚品牌于2008年起加速入侵中國市場，國內服飾品牌逐漸感到壓力。一些國內服飾品牌曾試圖效仿快時尚，向“效率”轉型。但最終少有國內品牌成功復制快時尚的成功。去年以來，隨著Topshop、NewLook、Forever 21等快時尚品牌在中國遭遇滑鐵盧，國內服飾品牌又站在了新的十字路口。

　　90后、00后等新生代成為服飾主力消費人群，從小物質充足的他們不再滿足于以低價買到批量生產的衣服，而是希望能夠源源不斷地獲得獨特的體驗和創新的產品。憑借簡單的包裝把產品賣出去的時代已經結束，任何品牌都必須變得更加鮮明、更加銳化、更有辨識度才能持續保持吸引力。長期依托傳統百貨渠道的品牌疏于對品牌形象的個性化塑造，造成當前國內服飾品牌產品同質化愈發嚴重的現象。

　　隨著中國服飾產業從生產導向轉向消費導向，行業競爭的焦點已經變為品牌力的角逐。