面料，是消費者感受服裝最直觀的媒介，也是驅動設計師創意的原動力之一。從顏色、紋樣到質地，面料傳達著設計的功力和工藝的魅力，當設計師賦予其無限的創意靈感時，面料的可能性就是無限的。

　　但受制于供應鏈、工藝、成本、時間等多種因素，品牌最終能夠找到的、適合每一季產品不同需求的面料又總是非常有限。如何選擇面料？是設計師每一季創作時都要面臨的挑戰。面料的選擇反映著創作者的設計理念，同時還與品牌經營的諸多細節緊密相關。

　　單打獨斗的中國獨立設計師們，更是一直在為自己最中意的那塊面料尋尋覓覓，有的索性動手研發自己的專屬面料。與此同時，努力在面料、創意和市場之間找到平衡也是他們的日常。把握好“面料”這個關鍵要素，設計師品牌就擁有了在市場上脫穎而出的一項核心競爭力。

　　最近采訪了13家中國獨立設計師品牌的創始人，深度了解他們需要應對的“面料”挑戰和相應的解決之道，希望借此促進設計師與紡織企業、面料商之間更多的溝通和合作。

　　我們將通過上、下兩篇文章呈現設計師對于面料話題的思考。上篇匯總了設計師們對“面料與創意設計”關系的思考，而下篇則更關注設計師們對于“面料與商業市場”關系的思考。

　　接受采訪的13家品牌是：

　　Angel Chen、AT-ONE-MENTby WANBING HUANG、BAN XIAOXUE、HELEN LEE、Haizhen Wang、IMMI、再造衣銀行Reclothing Bank、RICO LEE、Swaying、Short Sentence 、之物WU、Ximon Lee、YINGPEI STUDIO

　　科學精神：面料研發創新是一門“技術活”

　　早在1879年，Burberry 的創始人Thomas Burberry 就曾研發了一款結構堅固、防水透氣的斜紋布料-Gabardine（華達呢），因為好穿耐用很快就獲得了廣泛的認可并普及開來，該面料于1888年取得專利，并專門為當時的英國軍官設計及制造雨衣，也成為Burberry 這個全球奢侈品品牌的資產之一。

　　結合工藝的面料研發創新與科學試驗頗為相似，這樣的研發如能投入到品牌量產，則有可能很大程度提升品牌辨識度和核心競爭力。

　　中國設計師品牌UMA WANG 是一個非常極致的案例，其面料100%由品牌主導自主研發，設計師Uma 本人一直沉浸于面料研發創新，甚至一度以意大利工廠為家，夜以繼日地進行試驗，每季服裝都在試圖用面料去陳述一個故事，這成為很多人喜愛UMA WANG 的關鍵因素之一，也構成了品牌的核心競爭力。

　　“面料就是設計師的基礎，是讓消費者對你以及你的品牌保持新鮮感的重要因素。”設計師陳安琪對《華麗志》表示，大二時就開始嘗試面料創新：那時她將干花、絹絲以及真絲結合做成新的面料，快要凋零的花得以永久封存，此后她還用這種面料為合作品牌科顏氏設計了一套醫師袍。

　　從大學開始，設計師李東興就專注于面料改造研發，其個人品牌Ximon Lee 每季至少有20%的產品面料是自主研發的。本季他新研發了一種橫紋肌里面料，即將真絲抽絲再修到面料上，由人造纖維和真絲結合而成。這些面料都在荷蘭的一家工廠生產，并形成穩定合作關系。

　　設計師黃莎莎本科畢業于英國倫敦時裝學院面料設計專業，并創有個人品牌Swaying。她不滿足于現有可見的服裝面料和紗線，常常尋找如PVC、巧克力、木頭、金屬等非服裝類特殊材料進行試驗創作，她坦言自己對這樣的實驗非常著迷：“創新有時就在于反復將各種材料和工藝結合，過程可能精確到1攝氏度，1秒鐘，或1份配比來找到最佳的組合。”

　　戶外是面料功能創新的重要領域之一，例如美國多元化科技公司3M、美國聚合物及纖維供應商Invista （英威達），以及美國材料公司PrimaLoft 宣布推出世界首款100% 可回收、可生物降解的人造纖維面料PrimaLoft Bio Performance Fabric。

　　專注于戶外領域的設計師品牌RICO LEE 設計師李偉剛在采訪中分享了自己的觀察：“韓國供應商擅長面料后整理，日本和臺灣的供應商擅長紗線研發。”品牌RICO LEE 的面料供應商大部分來自臺灣、韓國還有日本，該品牌會嘗試將不同供應商的產品加以組合并創造出新的面料產品。

　　用戶思維：響應穿著者需求痛點

　　設計師既是創作者，也是面向市場的時尚品牌創始人，關注面料的本質源于對用戶的理解，即對穿著者需求痛點的響應。

　　考慮到人們夏日對真絲材質的喜愛，但又為真絲的過分脆弱而困擾，由設計師管林創立的品牌Short Sentence 新一季產品特別將具備清涼感的麻和觸感滑爽的真絲與針織相結合。

　　品牌之物WU的設計總監路寬：新一季產品選用天然面料，如天絲與亞麻，再加入速干和抗菌纖維，“外觀具備自然紋理光澤的同時，消費者穿著舒適且易打理”。其個人創作的時裝系列曾在美國時裝藝術大賽Arts of Fashion 上獲得Nice Collective Awards 設計大獎，該系列使用的面料就是在意大利面料研發室研發，將經典毛格紋毛呢紋樣通過新工具與其他材質紋樣粘刺合在一起形成特殊的過渡紋樣。

　　品牌IMMI 的聯合創始人Joyce 提到，面料重塑是品牌經常使用的手法，比如麻+水洗+做皺處理，服裝效果會更有機理感；真絲+褶皺處理，服裝飄逸且可以創意更多穿法，但她也感嘆天然面料的煥新工藝比化纖面料難太多。最近品牌正在和英國著名百年羊毛面料MOON 合作，為其開發秋冬季羊毛類面料。

　　2018年7月，觀察到常年在海水下工作的海女們的需求，陳安琪開發了一款兼備防水、除臭且保暖功能的面料，這是一個非常極致的關注特定用戶群體痛點的案例，也在一定程度上反映了設計師對社會和人文現象的關注。該系列作品亦幫助陳安琪成為2018/19國際羊毛標志大獎香港賽區半決賽優勝者。

　　人文關注：傳統工藝的傳承與可持續時尚

　　除了設計師的個人創意和用戶導向，還有很多設計師借助面料表達他們對更廣闊的人文話題的深切關注，比如傳統工藝的傳承、可持續時尚等。

　　可持續時尚是最熱門的全球話題之一，面料則是服裝產業可持續議題的重要組成部分之一。《華麗志》也在最近重磅推出了《全球可持續時尚月報》。

　　近日，設計師高楊嘗試性與意大利工廠BONOTTO 合作，使用該工廠新研發的創新面料設計服裝。該面料使用的聚酯纖維紗線，利用回收的塑料瓶子經過后工業處理提取聚酯纖維制成，100%在意大利制造完成。在高楊看來，時裝還是要回歸本身，先以美為主，用紙改造衣服只能是一種形式，從技術上突破、創作可持續時尚面料更具有意義性。

　　當被問到面料創新的最大挑戰，設計師班曉雪表示是量化穩定生產：“目前新型設備和技術對傳統工藝的研發比例還是比較少，因此，如何將例如刺繡、編織、蠟染等傳統工藝以可量化的方式、保持穩定水準的規模量產，具有一定難度。”

　　當談到可持續性環保面料時，設計師黃婉冰感觸頗深：“對面料的美感和質感進行創新并不難，難的是如何讓面料保持可持續性。”黃婉冰表示這個方向將會是她之后關注的重點。

　　越來越多的設計師在關注面料可持續性，嘗試用自己的方式找到解決方法甚至將其作為可商業化的經營模式。

　　從2011年改造二手衣服到使用大量再生面料，中國獨立設計師張娜通過打造再造衣銀行Reclothing Bank 這個環保品牌，也一直嘗試將可持續理念融入到品牌經營的各個環節。例如，張娜把警察淘汰的制服做成再生羊毛，使得產品環保省水。目前，再造衣銀行Reclothing Bank 有30%的產品使用了再生面料。張娜告訴《華麗志》，目前中國的舊衣回收再利用率連0.1%都不到，她希望通過自己的實際行動來增加這個百分比。

　　除了張娜，目前中國有越來越多的工廠加入到可持續發展的行動中來，例如與張娜有過合作的紡織企業，他們通過NGO組織回收舊衣，再制成再生面料。

　　如何選擇面料？是在現有面料中選擇，還是重塑、研發新面料？是與海外面料工坊合作，還是找尋中國面料企業？這是設計師們每次創作必須考慮的問題，也是作為商業品牌所要面臨的現實選擇。