淘寶可能要“感謝”拼多多。
       2012年，張勇將淘寶商城獨立并更名為“天貓，跟淘寶品牌分開，因為淘寶商城在消費者心目中的定位，就是賣便宜貨。
       天貓出來了，但淘寶仍帶著“廉價”和“假貨”標簽，不時被負面困擾。不過隨著拼多多崛起，淘寶假和low的話題好像突然少了很多，輿論調轉槍口，一齊指向拼多多。為了市場，淘寶拿出特價版懟了過去，不過心里可能也松一口氣，畢竟有low底的來了。
       當然，淘寶也在進行一系列嘗試去low化。
       比如，今年造物節開幕，淘寶拉了一伙設計師，在西湖邊上辦了一場時裝秀。這背后，是淘寶設計師孵化平臺“腔調”的造勢，對淘寶服飾調性的拔高，某種意義上是淘寶去low化的一大舉動，消除消費者腦海中的“廉價感”。

       消費變遷倒逼淘寶耍“腔調”
       波士頓咨詢預測，2020年，30歲以內成長在社交媒體時代的年輕一代，會為中國消費市場貢獻一半的消費。
       在新的主流消費人群的觀念里，物品不是越貴越好，也不是高性價比就好，他們更在意購買決策背后的用戶標簽，想成為什么樣的人，就會做一個相應的消費決策。而隨著流行文化的繁榮，這些消費決策背后的含義是多維度的。
       消費人群的變化，這也反應淘寶的戰略上。在5月的淘寶商家大會上，蔣凡強調，“淘寶不會重回低價、爆款為王的時代”。稱過去幾年，淘寶一直堅持以特色賣家為核心的發展道路，未來也將這樣堅持下去。特色市場會是淘寶發展的核心方向。
       服飾類目是淘寶的發家根基，未來也將繼續是淘寶的中心，這塊市場也在變化。“在淘內，消費端對個性化、小眾化的產品越來越能接受，商家的差異化已經開始不夠了，我要思考如何做出差異化，來適應整個市場的環境。”淘寶服飾負責人喬喬對虎嗅表示，B端品牌商為了滿足大多數消費需求，更多是中規中矩，而C端則更具差異化和靈活性。“大方向上消費者的需求會越來越多元，淘寶C端的優勢會越來越凸顯。”
       特色很難被具體定義，喬喬更多是強調差異化，正好也對應了淘寶日益嚴重的同質化。“特色商家的核心在于他們表現出的人格化特質，更有互動感以及溫度和態度，能讓消費者比較有粘性地留在淘寶平臺上，客單、復購和粘性都比較強。”
       外界環境在變化，淘寶服飾的戰略也在調整，但喬喬認為現在的方向是對的，在她的計劃中，特色服飾之上可以細分出更多子品牌，類似時尚集團的模式，“腔調”就是其中之一。

       瞄準時尚，孵化奪人
       與天貓學習亞馬遜走時裝周“鍍金”戰略不同，淘寶聚焦設計師品牌孵化，推出設計師孵化平臺“腔調”。據淘寶介紹，“腔調”由專門的招商團隊定向邀請設計師入駐，為他們提供流量曝光、供應鏈整合、知識產權保護、資金撮合等服務，幫助設計師快速成長。
       淘寶給設計師準備的“誘餌”十分誘人：前期起步，可以用設計版權給商家做定制設計，平臺會從數據方面幫忙定一產品開發的方向，流量方面，平臺在淘內淘外做撮合合適的流量曝光，工廠可以跟平臺上的商家合作，未來發展到一定程度，也可以通過螞蟻金服進行融資。
       至于設計師最關心的原創保護，8月21日，阿里巴巴“首發創意保護方案”正式上線，目的是為淘寶、天貓等平臺上的原創設計商家提供一個原創保護平臺。喬喬說，原創設計保護的原型，也是跟“腔調”設計師一起完成的，入駐的設計師可以直接通過審核。
       雖然淘寶對外號稱有“5萬設計師”，但用嚴謹意義定義的話，就“腔調”上的三百多人，這部分核心資源，喬喬不想框進“入駐、流量、成交”的路子上，而是希望他們能成為“多元化的工種”，通過整合、嫁接資源，開發更多的玩法，發揮更大的價值。
       至于投入轉化，喬喬認為“現在談銷售，格局太低”，她目前堅定要做的是孵化。“設計師群體就是平臺養的一個小孩，是未來兩三年之后非常重要的baby，因為人群的消費理念，就是不斷升級的，未來這塊能夠給平臺服飾帶來一個新的增量，現在要做的是嘗試，把這條路打通。”
       簡而言之，淘寶“腔調”想給有志創業的設計師群體降低創業門檻，并放大其成果和影響，也聚攏一批設計師資源，給平臺帶來格局的提升。

       設計師群體的弱點
       傳統的服裝設計師“成名”之路，是走買手店、Showroom以及時裝周，待能力被權威的媒體、機構認可后打出名聲，再推到大眾面前，基本是一個自上而下的過程。
       社交媒體的發展，讓品牌可以直接與消費者互動，消費者不必等到時裝編輯或買手的推薦，可以直接按自己的喜好投票。我們看到時裝周的影響力和價值在不斷蒸發，各種新媒體也把原本權威的時尚紙媒拉下馬，粉絲經濟成為趨勢。
       其實看這次造物節上，淘寶拉來的二十個設計師大都成名已久，有些曾拿過國際大獎，走過四大時裝周，去也給人“曇花一現”之感。接受淘寶的邀請，也暴露了一些設計師事業的焦慮——商業化的瘸腿導致知名度的滑坡。
       這也未必是設計師沒意識到產業的變化，因為成名較早的這批設計師大多通過線下買手店、Showroom和精品百貨售賣，渠道成本投入非常高，很多設計師，一件兩千產品賣出去，自己只能拿到400塊，再刨除費用基本就是沒錢賺。而選擇觸網，為了不與線下渠道定價沖突，高昂的定價在線上也難以打開市場。
       這種現象不是特例，術業有專攻，大部分設計師都在商業化方面有短板，甚至不屑談錢，但設計師不是藝術家，需要有人買單。例如剛被森馬500萬美元認購11%股權的JASON WU，二者的定位很難被聯系在一起，但JWU 2017年虧損555.77萬美元，森馬的資源也能幫助JWU開拓中國市場。
       迫于生存，不少設計師已經開始脫離傳統渠道，開發定價更低的副線品牌在線上渠道售賣。對設計師而言，觸網已是一件不得不做的事情。
        “線上平臺是直接接觸消費者的機會，利于品牌設計理念的傳播和接受消費者反饋。”設計師品牌密扇CEO馮光對虎嗅表示，“互聯網是去中心化的，設計師通過產品、設計理念等跟消費者產生共鳴，天然就有粉絲經濟的屬性，應該對互聯網抱有開放和嘗試的態度。”
       馮光認為設計師有很多想表達的內容，線上渠道讓銷售數據及時反饋，有利于設計師選擇最合適的一個，讓表達更有效。同時馮光認為設計師創業，“最重要的是活下來，畢竟活不下來也就失去了表達自我的機會。”
       密扇從淘寶起家，目前已拿到兩輪千萬級人民幣融資，馮光認為先獲得“權威”的認可和先經歷市場的選擇，這兩條發展路線并不沖突，最終落腳點都是消費者。

       玩家PK，誰更有腔調？
       回到淘寶，“腔調”類似一個造星計劃，淘寶給設計師開放一些資源幫助其快速成長。同樣，淘寶也可以靠他們把整個平臺的調性拉上去。
       服飾產業鏈長而瑣碎，但從產品角度看，起始位置是設計師之手，末尾是顧客的穿用，培育設計師，淘寶可以撮合平臺需要設計資源的商家，做開發或玩聯名，未來有機會開發出更多的玩法。
       正如社交媒體讓消費者可以直接追隨設計師品牌，設計師通過產品、設計理念等跟消費者產生共鳴，天然就有粉絲經濟的屬性。圈住設計師，也就圈住了這些設計師的私域流量，增加淘寶用戶的粘性，或許還能通過產品延伸社交鏈。
       其實也不必多講，目光所及，消費人群在變化，消費者的個性化需求以及粉絲經濟都是必然的趨勢，淘寶“腔調”正逢時，不過意識到消費市場變化的不止淘寶，做設計師孵化的玩家也不少。
       首先是D2C、名堂這種行業內孵化器，延伸傳統渠道買手店、Showroom的推介功能，能提供專業的指導，在業內資源和影響力方面有優勢。
       其次是YOHO!，如今YOHO!在亞洲范圍也有一定的影響力，其在2015年就發布了YOHOPE新銳設計師孵化計劃，目前潮流文化正盛，而潮牌圈也有更明顯的粉絲經濟屬性和商業導向。
       還有一些服飾品牌已經在做設計師孵化，像韓都衣舍、茵曼等品牌從2015年甚至更早就開始做孵化，這些品牌孵化器，從設計到面料、打版、生產、拍攝、銷售、售后等等環節都很成熟，能在供應鏈方面給設計師更多支持。
       此外，微信電商在發展，未來也有機會成為設計師的一個選項。例如剛走完倫敦時裝周的Burberry，其系列單品就通過Instagram和微信平臺獨家發售，這是社交媒體的優勢。
       看起來，淘寶平臺大，資源多，其他孵化器難以匹敵，但實際上，設計師還要考慮，他們要跟淘寶兩百多萬服飾賣家一起做生意。
       一直以來，淘寶的山寨、仿版問題都為人詬病，淘寶的low，根源在于難以扭轉的平臺氛圍，畢竟經過眾多一窩蜂的“借鑒”，特色也就沒了特色，消費者又要從價格上找區別。
       至于首發原創保護方案，目前只包含了阿里旗下的淘寶、天貓平臺，也就是說可能會出現淘寶賣家“搶發”的情況，現在還沒有案例，讓人相信淘寶如何處理這里面的利益糾紛。
       設計創造價值，也創造消費，淘寶去low化的背后，也是想用設計附加值減少商品同質化，消除平臺“廉價感”。設計師群體值得挖掘，今年的斷橋時裝秀確實有“腔調”，但淘寶能否留住這種印象呢？